在老汉口穿街走巷，常常会遇见一种与当下身处环境截然不同的气质：隐藏在商铺中间的古旧民居、人群中偶然撞见的某个看似平凡却显然有故事的老人家、以及从街巷中突然冒出的一曲调子……那种老汉口的生活方式，固有的习性一不小心就把你“绕”进去了。

汉口与武昌、汉阳不同，自开埠以来近代的工商业发展与城市的形成，让其天生就具备了开放与包容的特性。“货到汉口活”的地域优势，也给来汉口做生意、生活的各地“移民”赋予了一种独特的气质，这便是我们在汉口许多老街巷中经常会遇到的。

统一街，曾经的文人聚集地，从这里刊印的戏曲唱本、字典、医学书、小说等出版物曾远销全国；而与之交会的文书巷，虽有个“文艺”的名字，却从来与“文书”无关。

曾是文人聚集地的“统一街”，现在是五金、电器一条街；小吃街“文书巷”，原本与“文书”无关。

日军曾在此设慰安所长达7年

汉口积庆里为一处具有近90年历史的近代城市“联排式”住宅区，面临中山大道，与南洋大楼相邻，由1条主巷道和8条横巷交错而成，面积约为13000平方米。1938年武汉沦陷后至日军投降，日军曾在这里设置慰安所长达7年之久。

上世纪60年代，积庆里部分房子维修，当地居民曾看到一家房后挖出很粗的光缆，“应该是日军留下的。”据住在此地的老人回忆，听老一辈的人说过，日军曾在积庆里建慰安所。日本人撤走后，当时汉口一些银行职员搬来住，这里就成了民居。积庆里至今还保留有旧时厚重而斑驳的木门，门楣上方有三角形装饰图案、老式百叶窗……走进两层楼的楼房，是每层4米多高的空间，17级木制台阶依稀是当年的模样。该楼靠近中山大道的部分，已被改造成文书巷小吃街及民众坊购物街。

目前，该旧址的基本格局得以保留，但由于年代久远，旧址保护现状堪忧。5年前，此处旧址曾列入拆迁范围，后经专家呼吁及文物部门努力得以保留。2010年，文史馆相关专家提出将旧址申报为市级文物保护单位，纳入整体保护和利用。今年2月，市文史馆组织专家再次调研旧址，针对其破败现状，呼吁尽快对之进行抢救性保护。“保护和利用好‘铁证’，让世人永远铭记日本侵略者在中国、在武汉犯下的反人类罪行。”

统一街：三街合并而成，庆祝“全国统一告成”

从中山大道往民生路走不到百米，右拐便是统一街。这条现在被各种五金店、电器市场所占满的街道，你一定想象不到，上个世纪初却是老汉口著名的图书大世界，文人云集、书业鼎盛，与汉口交通路、武昌察院坡齐名。

统一街贯穿民生路，民权路与大兴路。街道不宽，不足十米，却因身处繁华的闹市区而常常被塞得满满当当，房屋人口稠密，自行车、麻木川流不息。据了解，这片寸土寸金的风水宝地，清初还是河沟纵横。那时汉口还没有修筑城墙，统一街这一带，是当年长堤的堤尾，“春夏水涨时可行小船，有泊船码头”。

1864年修筑城垣后，河床逐渐干涸，长堤逐渐开始有了路，堤尾一带同样如此。人们在此建土屋居住、形成街市，因地形复杂街巷也扭得狭长弯曲。1928年前，统一街称半边街，民生、民族、民权、三民四条马路修建后，半边街就和土档街、港边街一起被命名为统一街，以示“全国统一告成”之意。

但早在未“合并”之时，受黄陂、孝感人多的影响，这一带流行唱黄孝地域农村小调，尤以黄陂花鼓戏为盛。于是，统一街就有了以刊刻、制售戏本为主的出版印刷业务。接着，一系列书铺和林林总总的书局遍地开花，如广益书局汉口分局、同文堂书局、广文书局、恒昌永画片店等。

到抗战前夕，这里的图书市场已初具雏形。武汉沦陷后，疯狂的日军将四官殿一带民居夷为平地，而在其上修建兵营及囤积军火等战略物资，于是四官殿一带的书铺被迫转业、停业，大多数迁往附近的统一街，一时间此处的书局增加了13家。

统一街上的书业分为两帮：“本帮”和“洋帮”。本地人开的书局书店，在这行俗称“本地帮”或“本帮”，多自产自销《黄历》、《四书》、《五经》、《三字经》、《百家姓》，以及楚剧、汉剧、豫剧的唱本，同时兼营木刻图书，也翻印新潮的国文书籍。“上海帮”的书商后来也逐渐加入，“上海帮”又称“洋帮”，货多色彩印，印制精美，数量质量相比较都高于“本地帮”，生意一时造成垄断。但当时钟情本土文化的人还是多，喜欢价格低廉的门神灶神之类，所以，“本地帮”的生意也没有因竞争而萧条。有资料记载，从这里大量刊印的戏曲唱本、私塾启蒙用图书、农历、善书、画片以及言情小说、字典、医学书、课外补充读物等出版物，行销全国10余省，有的远销香港。

1956年公私合营后，统一街图书市场渐渐淡出历史。后来换上的面容虽然依旧热闹，但仅仅和“小生意”相关。

地标 文书巷

与“文书”无关，因小吃再次被人熟识

巷内民居简陋，空间逼仄。

 与统一街交叉纵横的巷子不少，由高处往下看下来是一溜红色屋顶的低矮房屋，与周围的高楼林立形成极大的反差。那些分布其间的巷子、里份，大都隐蔽得很，狭窄弯曲，只能靠步行出入。文书巷，便是其中的一条。

文书巷不如其名，从来都和“文”与“书”无关，行走在狭长的巷子里，感觉身处另外一个世界。巷子两边的房屋，形制杂芜，有两层砖混结构的坡顶瓦屋，有平顶火柴盒子类的楼房，有朝巷子开门的，也有在巷子里只见山墙而不知门开在何处的，偶有陈年屋梁或雕花窗框在水泥嵌缝里露出来，也与“文书”无关。倒是能见到许多武汉的老行当，一楼是门面，老板就住楼上，与花楼街、得胜桥这类因商业而形成的老街一样。

说起这条巷子，不得不提起黄孝河。一个多世纪以前，从黄陂、孝感到汉口做生意的商人，乘坐着各式的木船进入后来被称为“黄孝河”的地方，到了“土垱”泊船靠岸，起坡做生意。文书巷当时就处在土垱一带——现在巷子深处还有一条小巷叫“土垱巷”。因为热闹且生意繁盛，官府便设了驿站，专门传递上下文书，以至巷子形成后，直接定名为“文书巷”。

文书巷形成的时间大约在上世纪20年代。其时，政界、军界、商界名流视六渡桥地段为风水宝地，斥资大兴土木。先是1917年建了南洋大楼，接着建成同善里（今积庆里），两处建筑中间自然形成一个巷道，这就是文书巷北端的入口。文书巷是紧挨着积庆里向南延伸的，积庆里“一纵四横”这么一摆，文书巷的径深就达到了近百米，再往前延伸百余米，就与统一街交会了。

现在人们说起文书巷，多是对靠近中山大道南洋大楼这段更为熟悉。因为这里有随时在播放新疆音乐的“烤肉串店”、贩卖芝士焗红薯的“有间苕店”，以及靠里一些由小推车变为店面的“老万炸鸡架”……吃货们循着味道就来了，小吃也顺带着让人们再次知道了文书巷。

再往里走，这条街就和小吃无关了。老式砖混结构楼房在街道两侧不规则地排列着，民居房屋多为二层，间或夹杂一些简陋的木板房和低矮的“过街楼”。文书巷居民从上世纪50年代起开始逐渐密集，由统一街穿行文书巷直达中山大道的过往行人很多，与隔壁贤乐巷的冷清形成了截然不同的景象。

“老复盛”的肥肠灌糯米，曾引来三镇“好吃佬”

文书巷一楼的门面几乎全是老行当，门面的主人也基本都住在这附近。

比如文书巷人尽皆知的修鞋店，修鞋师傅就住在店面楼上，如果碰巧他不在，只需要站在楼下喊一声，师傅便会迅速下楼。无论鉴别皮质，还是修理鞋底或拉链，师傅用面前一溜传统工具就能解决，据熟客说这里修鞋价格便宜，他们都非常放心把鞋子交给他，有空再过来拿，甚至有鞋子在这里放过长达几个月的时间。

文书巷形成的这种小商业氛围，应该要从1955年建起近400平方米的贤乐菜市场算起。它与统一街交汇处的肉店、油店、粮店一起，在长达30多年的“计划经济”时期，很是热闹了一把。

老武汉人都知道的“老复盛”便在这条街上。因主打家常菜，且价廉物美，自然吸引了汉口、汉阳和武昌的“好吃佬”，他们家的肥肠灌糯米一度也是火得很。十多年来，扎堆而至的小餐馆、小吃店一下子串起了“文书巷小吃街”，大有与“户部巷”“吉庆街”比肩的势头。走在街上，吃在街上，真是很有“武汉的味道”。